话说近年百年丹宁老牌Levis相当不安分，重启支线Levi’sEngineeredJeans、频频与在国内拥有一定话题声量的品牌店铺展开合作等，似乎对中国的复古文化市场抱有较大期望。
而其中最备受追捧的，相信是那以复刻见长的老炮宠儿LVC(LevisVintageClothing)。
忠于元年的设计发想，重现了美式流行文化的经典图腾。种种故事与情怀，足以划破时代界限，萦绕着一众牛仔控的心。
不过眼看LVC在牛迷心目中的地位依然难以撼动，倒是令我想起Levis另一条存在感堪忧的高端线。
它跟LVC同样是高端定位、设计的方向也符合现代审美，却就是不温不火。
客观来说，它的遇冷不排除能归咎于市面上相似定位的品牌实在太多，想作为Levis旗下的一支奇兵突围而出，并不容易。
但一码归一码，低调并不代表出品差。
起码在最近这次联乘系列的诚意看来，Levis的这条高端支线似乎不应该是被弄潮儿们忽略的一位。
Levis
MadeCrafted
今天的主角叫LMC，全称为“LevisMadeCrafted”，是与LVC同出自Levis独立部门「LevisXX」手下的一条高端线。
之所以最近会让我印象深刻，是因为它今年跟日本知名时尚机能品牌“白山”WhiteMountaineering发布了一个“不那么Levis”的联乘作品。
其实早在今年一月，这个合作系列已经随“白山”秋冬大秀在巴黎时装周首度亮相，直到最近双方才正式发布。
WhiteMountaineering20FW
那为什么说它“不那么Levis”呢？
相信绝大部分的普通用家，对Levis丹宁出品的印象都是休闲随性，带有粗粝风味，但很少会首先联想到能与时装感、设计感扯上关系。
而这次双方却在系列中诠释了一把“机能丹宁时装”的概念，以回归自然为发想，将“白山”的户外功能性美学与传统丹宁工艺糅合在一起。
像以丹宁面料作为基底，通过拼接羊羔绒、尼龙等功能性材质来重构鱼尾派克大衣、M65夹克、多口袋工装裤、羽绒冲锋衣等秋冬单品，提升丹宁有限的御寒能力。
viaHYPEBEAST
细心的话不难发现，拼接位不只是考虑设计感而“为拼而拼”，像肘部补强等细节其实延续了白山对传统猎装、登山服等户外单品的元素杂糅。
viaHYPEBEAST
此外，双方还特别从Levi’s的档案库挖出了SunsetPopover衬衣进行改造，加上束带拉链开襟连衣裙、拼接点缀的直筒牛等，将时装惯用的套路表现得明明白白。
viaHYPEBEAST
我个人就比较喜欢改版成假两件外套的TypeIII牛仔夹克，以及插肩式拼布M65，对比层次分割得恰到好处，又不失实用性。
viaLevis别看它只是个胶囊系列，但起码该有的秋冬定番都有。
设计也涵盖到男女款，较为完整地传达出了“丹宁时装”的概念，各取所长，绝对是双方经“掏心掏肺”后的良心之作。
而纵观整个系列，似乎都萦绕着一种“丹宁不止复古”的回声，用满溢的时装感为Levis和丹宁的可塑性正名。
“精工丹宁”的代名词即使之前不甚了解，相信大家也已经从上面LMCx“白山”的合作系列大致猜到，它就是Levis的高端时装线。
在这之前它早已跟如今在时尚圈炙手可热的VirgilAbloh手下的OFF-WHITE、日本ICON小木基史Poggy展开过合作，围绕街头感大做文章。
OFF-WHITExLMC17FWLMC主张用传统工艺打造契合流行审美的丹宁精品，所以在国内LMC通常会被直译为我们俗称的“精工”线。
LMC19FW
与传统粗糙的丹宁印象不同，它对精致工艺的制作追求，展现出Levis所寄予LMC打破常规、引领趋势的厚望。
相比起Levis主线，LMC无论是面料、五金件、做工还是设计感方面都要更胜一筹。
一般来说，LMC支线内主要有两大系列，分别是内地称为午夜蓝牌的主系列和日本制系列。
面料原产地均来自日本、意大利，制作工厂大多设在土耳其，小部分于意大利，日本以及美国本土。
LMC的丹宁布在保持外观适当粗粝的同时，多了分意想不到的顺滑触感。柔中带挺，亲肤性有所提高。
而在其它产品中，还会采用亚麻、棉麻、羊绒、皮革和对环境友好的TencelTMxRefibraTM面料等对经典款进行焕新，旨在提供不失经典性且更加舒适的丰富穿着体验。
像TypeIII牛仔夹克、修身牛仔裤、标准锥型牛仔裤、直筒牛仔裤，以及女士高腰紧身牛仔裤、男友风牛仔裤等款式，应有尽有。
LevisMadeamp;Crafted20FW总的来说，LMC的剪裁与设计手法相当丰富多样，赋予了以往Levis丹宁产品所欠缺的大胆想法与时装感。
个人感觉即便是土耳其产居多，做工确实比品牌其它产品扎实得多，而意产的在细节质感方面就做得更为精美。
当然，众所周知美国虽为丹宁文化的发源地，但日本对丹宁的发扬光大始终是不少牛仔迷对匠心工艺的认可。
其中LMC的「MadeInJapan」系列就当属又一被受瞩目的日产代表作，日本制系列会在裤腰上缝有国旗小标以表明身份。
LMC日本制秋冬系列面料方面，MIJ系列由日本本土知名传统丹宁布厂Kaihara提供，沿用复古迷最为之乐道的古老窄幅织机进行织造。在绳染工艺和环锭纺的加持下，造就了高质素的蓝耳丹宁布。
这种传统的方式因效率低而逐渐式微，却又凭借坚韧耐用、肌理微妙的丹宁表现，成为日本传统工艺的珍贵符号。
不过真正能体现LMC承前启后的理念的，固然是兼顾实穿性的创新设计。
由SAAB工厂所操刀的裁剪、涂色、车缝、水洗打磨、手工刷白破坏，尽可能呈现出了逼真自然的岁月痕迹，精心雕琢。
细节上同样有别于LVC所讲究的原汁原味，像是午夜蓝色调且印有象征日本的红日皮标、靛蓝丹宁布标及小标，以及水洗“海鸥线”，散发着不拘泥于传统的玩味感。
随着穿着日益显露的水洗“海鸥线”
LMC的“魂”那究竟是什么促使Levis在拥有LVC这一高端复刻线的前提下，再冒险往跟品牌调性有出入的时装风格掺和一把呢？
想得到答案，那就必须得唠叨一下「LevisXX」。
可能大家对这个成立于荷兰的Levis团队还比较陌生，但看它能用到品牌代表性的“XX”来命名，已经可以估摸它的来头不少。
牛仔迷都知道，XX中的“XX”指的是工业术语中的“Extra,ExtraStrong/Heavy”，代表着Levis采用的是最高质素的丹宁布。
而事实上在还没成为注册商标前，Levis就已经开始用丹宁布“XX”来命名牛仔裤产品。
像初期Levi’sXX那9OZ的白边丹宁布，正来自于当时美国被视为是最好的丹宁布生产商Amoskeag。
因此，“XX”这一符号对Levis而言绝对是别具意义；另一方面，也说明了「LevisXX」部门承载着的，是对Levis背后丹宁文化的延续与创新，地位不言而喻。
首先，「LevisXX」的运作独立于Levis总部，象征着它能突破Levis的现代设计框架，更宏观、多元地审视品牌过往历史及未来的发展动向；
其次，「LevisXX」里面卧虎藏龙，聚集了众多业界公认首屈一指的收藏家及设计师，并一直为品牌提供专业且宝贵的参考要素和文化宣扬。
像亚洲领域内最为人熟知的莫过于在丹宁和服装行业超过40年的经验、曾担任LevisXX部门主理人的大坪洋介（YosukeOtsubo）。
大坪洋介作为狂热的古董收藏家，大坪洋介拥有着不少极罕级的丹宁逸品，像年产的第一代XX古董牛仔裤、年的首款牛仔夹克等，如数家珍。
而他在任职期间统领着LVC和LMC两条高端线，还兼任亚洲、中东与非洲等多个地区的销售市场总监，在丹宁乃至服装界都拥有一定的话语权。
所以说猛人云集的「LevisXX」是位于Levis金字塔顶端的团队，毫不为过。
结合LevisXX主理的背景，Levis如此冒险地通过LMC来打造“丹宁时装”的想法就更容易理解了。
就如正如大坪洋介所说，Levi’sVintageClothing赞颂的是Levi’s过去的经典，而Levi’sMadeCrafted传颂的是Levi’s的未来。